Отвод воды от фундамента дома: разновидности водоотводов, применяемые материалы, этапы работ

Появление воды в подвале может быть следствием целого ряда причин. Одной из самых распространенных проблем являются грунтовые воды.

Из-за чего же просачивается в подвал вода из грунта. Во-первых, это неправильно выполненный дренаж вокруг подвала. Во-вторых, дренаж может засориться. В-третьих, это неправильная или поврежденная конструкция гидроизоляции стен подвала. В-четвертых, может быть слишком избыточное поступление грунтовых вод из-за выпадения осадков выше нормы или интенсивного таяния снега вследствие сезонного аномального потепления.

Проблему грунтовых вод в подвале можно решить различными способами. Большинство этих способов возможны в самостоятельном исполнении. Но даже устранив проблему появления грунтовых вод в подвальном помещении ее необходимо от туда удалить. Сделать это можно откачкой с помощью различных средств и приспособлений.

Особенности

Первым делом в случае появления вод в подвале необходимо устранить причину ее образования. Благодаря устранению причины вы сможете предотвратить затопление подвального помещения. Следует уделить особое внимание факторам, которые влияют на образование воды.

Грунтовые воды. Весной уровень грунтовых вод поднимается выше расположения фундамента, из-за чего он может просачиваться через прорехи и трещины. Это может произойти и из-за того, что после таяния снегов либо выпадения обильных атмосферных осадков, земля впитывает воду словно губка и удерживает ее в себе.
Неправильная укладка дренажа либо его засорение. Если в подвале все же была выполнена гидроизоляция стен и перекрытий, но вода в подвале все равно появилась, то стоит обратить внимание на изоляционный слой. Требуется проверить его целостность. Чтобы сделать это, требуется сначала откачать всю воду из подвала. В некоторых случаях люди пренебрегают дренажной системой в целях экономии средств, однако, из-за этого в подвале будет сосредоточена сырость, так как гидроизоляция неспособна самостоятельно справляться с данной проблемой.

Бывают ситуации, когда длительный период подвальное помещение было сухим и внезапно затопилось и появилась сырость. Это может быть обусловлено изменением почвы вокруг основания. В этой ситуации требуется отвести воду от стен, а по периметру фундамента построить дренажное кольцо.

Трещина, образовавшаяся в фундаменте дома. Любое нарушение целостности фундамента может привести к возникновению воды в подвале. Повреждения основания дома могут быть связаны с целым рядом ошибок, совершенных в технологическом процессе. Поверхность, которая повреждена, становится уязвимой к влаге. Специалистами отмечается, что из-за воздействия воды снижается количество кальция в бетоне. Это отрицательно сказывается на показателях надежности и прочности. Замена изоляции в данном случае не поможет, так как работы по устранению этой проблемы должны быть основательными, поскольку причина образования воды находится на уровне постройки здания.

Помимо трещин и разломов, следует обратить внимание на капиллярное проникновение лишней влаги, из-за которой в подвале образуются грибковые споры и плесень. Привести к возникновению этой проблемы может низкое качество материалов, используемых при гидроизоляции. Еще одной причиной может стать неэффективная вентиляционная система в подвальном помещении.

Для выкачки воды можно выбрать такой агрегат, как автоматика электропомпа. Собрать ее лучше своими руками, учитывая рекомендации специалистов. Установка и откачивание насухо станет несложным занятием.

Причины

Иногда затопление носит поверхностный характер. Такое случается чаще всего либо весной, либо осенью.
Но в некоторых регионах с обильными осадками возможно и летом. Причиной затопления являются ливневые или талые воды.

В таком случае проблемы возникают, если изначально отведение было сделано неправильно.

Исправить ситуацию можно за счет сооружения качественной отмостки по периметру дома и надежной гидроизоляции фундамента.

Вторая причина – это попадание в подвал грунтовых вод. Чаще всего они просачиваются через трещины в фундаменте и в основании подвала. Здесь тоже выходит один – исправление дефектов конструкции, где это возможно.
Внимание! После откачки воды обязательно просушивание подвала и его гидроизоляция, но она будет более трудоемкой, чем в первом случае. Особенно это касается домов, которые изначально были построены слишком близко к водоему или находятся в болотистой местности.

Обустройство дренажа

Этот метод хорош тем, что позволяет бороться с первопричиной затопления — высоким уровнем грунтовых вод. Результатом работ будет его снижение. К сожалению, данный способ применим далеко не в любом случае. Чтобы понять почему, рассмотрим его подробнее.

Дренажная система — это, по сути, система водоотведения посредством канав или специальных дренажных труб. Глубокие канавы на участке — вещь опасная и не украшающая его внешний вид, поэтому в бытовых целях не применяется. С помощью них можно, например, осушить болото, чтобы организовать место под огород. Будем рассматривать систему из труб. Дренажная труба — это труба большого, не менее 100 мм, диаметра, имеющая сеть мелких отверстий по всей поверхности, закапываемая на глубину осушения, то есть ниже уровня пола подвала, имеющая уклон от дома и свободный выход. Таким образом, использование такой системы возможно только на участках, имеющих свой собственный уклон. Именно он обеспечит естественный сток воды и свободный ее выход в конце.

Вывод: если предоставляется возможность сделать дренажную систему вокруг своего дома, то делать это необходимо. Как отдельно, так и в сочетании с другими мерами по осушению подвала, она даст отличный результат и устранит первопричину затопления.

Альтернативные устройства и способы откачки воды из подвала

Если необходима однократная откачка воды и нет возможности дополнительного приобретения дренажного насоса, то можно воспользоваться альтернативными способами.

Например, недорогая погружная вибрационная помпа типа «Родничок». Если глубина небольшая и воды не много, то такой насос вполне справится с удалением жидкости. Главное — проконтролировать, чтобы в воде не было мусора или сначала удалить наиболее опасные посторонние взвеси из жидкости.

При использовании наружного дренажного насоса, чтобы он откачал воду полностью, можно прибегнуть к доработке конструкции системы. Когда уровень воды в подвале уменьшится настолько, что применение наружного насоса станет затруднено из-за попадания в механизм воздуха, то воспользуйтесь емкостью литров на 15-20. Можно взять ведро. Шланг для подвода воды к насосу опустите в ведро и подливайте туда воду совком или совковой лопатой. Дальше останется только удалить оставшиеся лужи тряпкой и просушить подвал. Этот способ можно применить и при некоторых конструкциях погружных насосов, а также при наличии большого количества мусора и грязи в воде.

При наличии на участке уклона от подвального помещения можно откачать воду самотеком. Для этого выполните следующее:

подготовьте жесткую пластиковую трубу, по типу заборной для поверхностной помпы;
проделайте выход из подвального помещения наружу в сторону уклона;
один конец трубы, через проход в подвал, погрузите в находящуюся там воду;
второй конец трубы расположите в нижней части участка;
если есть возможность, то отсосите воздух из трубы (это можно сделать например, пылесосом), и вода пойдет наружу самотеком.

Назначение и характеристики

Основное назначение этого элемента – ограничение доступа к той части стен здания, где расположены цокольные окна. Устройство приямка защищает сами окна, и подвал в целом. Это сооружение не позволит снегу, талым водам, мусору и животным попасть в подвальное помещение, а окна благодаря такой защите прослужат намного дольше.

Решетка защищает окна от механических повреждений и практически не препятствует попаданию света.

Важным назначением подвального окна является доступ дневного света в помещение. Световые приямки должны быть спроектированы таким образом, чтобы максимальное количество солнечных лучей попадало в подвал через окна. Наличие в подвале или погребе окон позволяет снизить затраты электроэнергии на освещение, так как дает возможность использовать естественный световой день.

Если подвальное помещение является благоустроенным, дневное освещение во многом повышает комфортность длительного нахождения людей внутри. Таким образом, световой приямок – это не просто защитная конструкция, а важный функциональный элемент.

А если приложить максимум фантазии, то можно сделать из этой конструкции эффектный декоративный элемент фасада вашего дома.

Размеры приямков рассчитываются в зависимости от того, каковы размеры самих окон, и от того, насколько глубоко в землю они посажены. Как правило, длина приямка (той части, что идет параллельно стене) должна в полтора раза превышать ширину окна. А вторая сторона (перпендикулярная стене) не должна выступать больше, чем на 1 м. Оптимальный вариант – 70–80 см. Глубину приямка определяют исходя из расположения нижнего края оконной рамы: его дно должно быть примерно на 20 см ниже окна. Также, желательно спланировать небольшой уклон дна колодца (примерно на 3–5 градусов).

Форма этого сооружения может быть самой различной: полукруг, трапеция, квадрат. Но все же наиболее удобна и практична прямоугольная форма.

Существуют также специальные СНиПы – это строительные нормы и правила, которым должны соответствовать конструкции. При проектировании обязательно уточните, каковы эти нормы для вашего здания.

Профилактика повторного подтопления

Чтобы избежать повторного затопления, нужно после осушения выполнить гидроизоляцию подвала. Используемые при этом материалы зависят от характеристик помещения. Если его стены были сделаны из бетона, надо использовать специальную пропитку, которая проникает глубоко в его структуру.

Хорошими гидроизоляционными свойствами обладает рубероид. Его можно использовать для покрытия пола в подвальном помещении. Листы рубероида укладывают поверх мастики, которая сама по себе обладает изолирующими свойствами.

Как отвести от фундамента талые и ливневые воды

Сезонные образования поверхностной воды ликвидируются комплексными действиями, включающими:

водосточную систему кровли;
отмостки;
систему водоотвода.

Водосток с крыши нужен для объединения потоков воды, после дождя и таяния снега. Перед тем, как отвести воду с крыши от дома, происходит перенаправление водяных потоков к ливневкам под водостоками.

Отвод от основания талых и ливневых вод выполняет кольцевой дренаж. Такое водоотведение предполагает траншеи с трубами, направляемыми в канализацию.

Комплексная система отвода воды от водостока Источник krutostroi.com

Что потребуется?

Существуют разнообразные способы откачки воды из подвала, однако, большинство из них предусматривают использование насосов. Именно насос является основным инструментом для осуществления данной процедуры. Поэтому крайне важно ознакомиться с существующими видами этого оборудования, чтобы понять их характерные особенности. О самых распространенных из них поговорим подробно далее.

Поверхностные насосы

Подобные насосы требуется устанавливать на поверхности воды либо выше ее уровня. Вода всасывается посредством трубы, имеющей жесткую конструкцию. Отводится вода с помощью гибкого садового шланга. Главным достоинством представленной системы является то, что этот насос доступен для технического обслуживания. Конструкция отличается простотой, поскольку она не имеет контакта с водой. Это благоприятно сказывается на стоимости оборудования.

Так как насос функционирует вне воды, то его работа сопровождается сильным шумом. Когда насос находится в воде, ее толща поглощает шум. Как отмечалось ранее, конструкция подобного насоса проста. Это выражается в том, что оборудование не имеет герметичного корпуса и других элементов, из-за чего требуется оберегать его от воздействия воды или повышенной влажности. Обязательно продумайте размещение данного прибора.

Выбирая между насосами, вам необходимо учитывать также и то, что представленный вид не способен полностью устранить воду. Это связано с повышенным скоплением в помпе определенного объема воздуха. Оборудование прекращает свою работу тогда, когда в трубу вместе с водой попадает воздух.

Следовательно, останавливать свой выбор на данном виде насоса можно лишь в том случае, если использовать его придется нечасто. Например, требуется откачать воду из подвала при строительстве либо в сезон обильных осадков.

Погружные

Данное устройство помещается ниже уровня жидкости, которую оно будет перекачивать. Это позволяет не переживать не только за поднятие жидкости с высокой глубины, но и касательно перегрева двигателя. Такой механизм можно устанавливать в скважины, технологические емкости либо колодцы. Главным достоинством таких насосов является их надежное функционирование и продолжительный срок службы.

Перед приобретением данного оборудование уточните, можно ли его использовать для откачки грязной воды. Бывают конструкции, которые ориентированы исключительно на применение с чистой водой, что замечательно подойдет для полива сада либо огорода. Насосы, которые можно использовать для грязной воды, отлично справятся с перекачиванием жидкости из загрязненных колодцев, строительных ям либо подвалов.

Погружные насосы отличаются наличием более широких пропускных отверстий, что отличает их от обычных конструкций. Это позволяет «дренажникам» пропускать частицы, диаметр которых не превышает 50 мм. Определенное оборудование может перекачивать воду, в которой сосредоточены волокнистые частицы, такие как водоросли либо волосы.

Чтобы работа механизма была производительной, требуется подобрать модель, отличающуюся наличием мощного двигателя. Также следует обратить внимание на то, с какой глубины прибор способен выкачивать воды.

Основным недостатком подобного вида насоса предстает то, что он характеризуется сложностью в обслуживании.

Универсальные

В эту категорию относятся те насосы, которые используются для откачки жидкости из сточных ям. Данное устройство функционирует в погруженном режиме и характеризуется большим списком достоинств. Одним из таких преимуществ является то, что, если выбрать качественный агрегат, то он будет отличаться большой мощностью и надежностью функционирования.

Такая конструкция отличается долгим эксплуатационным сроком. Имеет устройство измельчения, благодаря чему может быть использовано для откачки грязной воды. Насос не боится мелкого мусора либо песка.

Ручные

Характеризуется цилиндрическим принципом действия. Вода закачивается и выкачивается посредством поршня, которое приводится в действие благодаря воздействию человека. Определенным достоинством подобного оборудования является то, что оно не зависит от электрического. Конструкция надежна и проста в использовании, при этом стоимость насоса невысокая.

Мощность агрегатов

Выбирать производительность насоса нужно, учитывая площадь и глубину подвала. К примеру, для помещения до 20 м2, можно воспользоваться приспособлением, мощность которого 100-120 л/мин. Для подвалов меньшего размера будет достаточно 40-50 л/мин.

Если на участке имеется уклон от подвала, то можно осуществить удаление воды следующим способом:

— подготовить трубу из жесткого пластика, которая похожа на заборную, используемую для поверхностного насоса;

— сделать отверстие из подвала в сторону уклона;

— трубу следует погрузить одним краем в воду;

— другой надо расположить там, где на участке имеется самый большой уклон;

— дл того, чтобы вода начала течь самотеком, можно воспользоваться пылесосом.

АллаАвтор статьи

Понравилась статья?

Поделитесь с друзьями:

Гараж

У многих владельцев гаража есть смотровая яма. Это подвальное помещение, расположенное под гаражом. Она нужна для лучшего осмотра автомобиля и проведения ремонта.

Не забываем о гидроизоляции помещения

Появление влаги в подполе, вызывает проблемы, прежде всего коррозию на автомобиле. Поэтому нужна в гараже гидроизоляция именно в погребе. Существует 2 способа:

защита при строительстве гаража;
создание гидроизоляции в готовом гараже.

При строительстве большое внимание уделяют стенам, полу и закрывающей крышке. Методы гидроизоляции ямы гаража:

Путем создания дренажной системы (без укладки труб, с укладкой труб).
Для внутренней поверхности стен – проникающая гидроизоляция (состав из песка, цемента и химикатов). Раствор глубоко проникает в поры и трещины стен.
Для внутренней обработки стен также используется другие методы: жидкая резина, штукатурка с защитой от влаги.
Для внешней поверхности стен используют рубероид и битумную мастику, шифер.
Для пола – железобетон.
на яму устанавливают деревянную крышку в качестве дополнительной защиты.

Правила безопасности при работе с насосами и помпами

Требования безопасности при использовании погружных дренажных насосов:

во время работы не прикасайтесь к жидкости, тросу, а также к предметам, которые контактируют с водой — есть опасность поражения электрическим током;
после каждого использования пропускайте через насос чистую воду или промывайте его;
не забывайте вытаскивать вилку из розетки после выполнения всех задач.

Требования безопасности при использовании мотопомп:

не работайте в замкнутом плохо вентилируемом помещении;
всегда останавливайте двигатель перед дозаправкой и давайте ему остыть;
не заправляйте мотопомпу рядом с открытым огнём, не курите в процессе;
не допускайте, чтобы во время заправки топливо попало на двигатель или глушитель;
устанавливайте мотопомпу на расстоянии минимум в метр от стен, не допускайте, чтобы рядом находились дети и домашние животные — устройство достаточно сильно нагревается;
не трогайте работающий и только что выключенный двигатель голыми руками.

Частный дом

Строя дом на участке, важно определить уровень залегания грунтовых вод. Его можно определить самим, ориентируясь на степень наполнения воды в колодце, или же заказать услуги геологической разведки.

Последний метод более достоверный, при котором даются рекомендации о расположении частного дома, фундамента и системы дренажа.

Внимание! Определять уровень пролегания вод лучше весной при таянии снега или осенью, в период дождей.

Вероятность высокого залегания можно определить по растениям, которые растут на поверхности. Хорошо растет ольха, верба, хвощ и камыш.

При высоком уровне (на глубине выше 2-х метров от поверхности земли) происходит отрицательное воздействие на дом, стоящий в воде:

Жидкость, которая стоит в подвале, провоцирует сырость и развитие плесени.
Под действием влаги может разрушиться фундамент дома.
Излишек воды отрицательно сказывается на зелени и деревьях, произрастающих на участке, на дорожках, размывая их, подмывает стены дома.

Чем выкачивают?

Откачивают из погреба при помощи автоматических насосов.

Автоматические насосы бывают:

погружной – размещается в жидкости;
наружный – верхняя часть его находится на поверхности, нижний – под водой.

На сайте можно найти схему расположения системы автоматической откачки воды.

Алгоритм установки:

в центре подвала делают углубление для резервуара – кессона. Кессон нужен для накопления влаги;
для лучшей защиты оборачивают геотекстилем;
монтируют насос в резервуар;
после заполнения включается автоматически насос;
после откачки он выключается.

Читать подробнее: как использовать насос для откачки воды из подвала.

Проще всего откачать воду насосом

Дренаж фундамента: разновидности и особенности

При сложных гидрогеологических условиях местности подземную часть здания защищают с помощью трёх видов расположения дренажа:

пристенном – для домов с подвалом и цокольным этажом;
кольцевом – для домов со всеми помещениями выше уровня земли;
пластовом – для плитного фундамента ниже водоупорного слоя.

Пристенная дренажная система расположена под землёй вдоль стены.

Кольцевой дренаж расположен на отдалении от стен на 1,5-3 м. На сгибах труба закругляется или имеет смотровой колодец. Обычно система размещается по всей окружности здания, но бывают исключения.

Пластовый дренаж окружает кольцо трубопровода, а под плитой расположена слоистая дренирующая подстилка.

Пластовый дренаж обустраивают еще до заливки фундамента Источник readmehouse.ru

Техника выкачивания

Осуществлять ликвидацию воды из подвального помещения можно несколькими способами. Поговорим о каждом из них подробно.

Обустройство дренажа

Это оптимальный метод для борьбы с грунтовыми водами. В данном случае вода может быть отведена одним из двух способов.

Канавы, которые неприменимы в бытовых целях, поскольку рыть их на участке опасно, и они отрицательно сказываются на его внешнем виде. Использовать данный способ можно для высушивания болота.

Специальные дренажные трубы, диаметр которых обычно равен 10 см. По всей поверхности данных труб просверлены небольшие отверстия. Их требуется закапать на глубину осушения, располагающуюся ниже уровня пола под уклоном. Так можно будет обеспечить свободный вывод воды.

Дренажная система может быть установлена отдельно либо совместно с иными способами осушения подвала, однако, с помощью данного способа можно устранить причину затопления. Представленная техника выкачивания воды из подвала демонстрирует отличный результат.

Организация автоматической откачки воды

В ситуации, когда участок плоский и в нем отсутствует уклон, вам некуда будет выводить дренажную трубу, поэтому потребуется иной способ. Система автоматической откачки является наиболее простым способом.

Чтобы организовать данную систему, требуется сначала внутри подвала создать приямок. Размер его должен быть 50 х 50 сантиментов, при этом глубина ямы должна быть минимум 0,5 метра. С помощью кирпичной кладки требуется укрепить стенки, предотвратив их осыпание со временем. Дно нужно засыпать гравием. Толщина этого слоя должна быть 10 см.

Далее требуется установить дренажный насос с автоматической системой управления в приямок. Шланг, присоединяемый к системе, следует отвезти подальше от строения.

Когда уровень грунтовых вод будет повышаться, это можно будет проследить в приямке. Когда вода достигнет определенного уровня, система начнет автоматически функционировать и откачивать ее. Следовательно, лишняя влага будет удалена насосом. Если вода будет дальше накапливаться, насос снова включится и откачает ее. Это будет продолжаться до тех пор, пока уровень грунтовых вод не спадет.

Данная система отличается простотой и надежностью. Затраты на ее создание зависят от стоимости приобретения насоса. В качестве недостатка стоит отметить, что подобная система не устраняет проблему, а находит временное ее решение.

Гидроизоляция

Если вода в подвальном помещении появляется регулярно и сосредоточена постоянно, нужно позаботиться о гидроизоляции. Создать защитный барьер можно с помощью мастики на битумной основе и штукатурки.

Для осуществления этой процедуры вам потребуются материалы, включающие в себя мастику, гидроизоляционный состав, речной песок, штукатурную сетку и цемент. Для работы потребуется шпатель, строительный миксер, емкость для замешивания смеси и щетка, которая имеет металлическую щетину, необходимую для затирания.

Предварительно необходимо тщательно осушить подвал. Все поверхности требуется очистить от грязи и пыли. Швы и углы затираются щеткой. Создание гидроизоляции осуществляется в несколько этапов:

Стены и пол должны быть обработаны составом для гидроизоляции, благодаря чему можно будет закупорить трещины, предотвращая проникновение влаги.
Швы, небольшие трещины, углы нужно промазать мастикой. Также обрабатывается вся поверхность. Слой минимум 2,5 сантиметра.
На поверхность стен устанавливается металлическая сетка, которая необходима для нанесения штукатурной смеси. Наносится она шпателем. Слой 3,5 см.
На пол также требуется установить сетку и заливается бетонная смесь. Помещение оставляется в таком положении до полного высыхания.

Благодаря качественной гидроизоляции можно повысить износостойкость и прочность основания из бетона, что отлично сказывается на продлении срока службы всего строения. Это отличная альтернатива дренажу.

Подробнее смотрите далее.

Какими бывают насосы для подвала?

Все водяные насосы делятся на два подвида:

Механические.
Электрические.

Механические или ручные насосы приводятся в действие с помощью физической силы человека. По принципу действия такие насосы называют поршневыми. Именно движение поршня всасывает воду в стакан насоса, а затем выдавливает ее наружу.

Данные устройства незаменимы в тех случаях, когда на участке отсутствует электричество. Однако, стоит отметить, что перекачивание воды такими приспособления отнимает много сил и времени, поэтому откачать большие объемы жидкости да еще и в короткие сроки невозможно.

Электрические устройства стоят гораздо дороже механических и требуют дополнительных затрат на электроэнергию. Однако эти агрегаты способны создать максимальный комфорт и выполнить любые требования пользователя без затрачивания им самим физических усилий. К тому же, практически все электрические агрегаты можно совместить с разного рода автоматиками и перевести их полностью в автоматический режим.

Устройство погружного дренажного насоса

Насосы электрического типа имеют широкую градацию по способу установки, рабочему механизму, производителям, видам автоматики и т.д. Рассмотрим подробнее некоторые их подвиды, наиболее часто используемые в подвалах и прочих подземных строениях.

Поверхностные

Поверхностный водяной насос используют для разового откачивания резервуара. Это обусловлено особенностями конструкции и техническими характеристиками. Такой тип агрегата, в отличие от погружного, имеет воздушное охлаждение и ни при каких обстоятельствах не должен напрямую соприкасаться с перекачиваемой жидкостью. К плюсам поверхностных насосов относят:

невысокая стоимость, обусловленная простотой конструкции;
легкость монтажа и обслуживания. Данный тип перекачивающих устройств устанавливается на поверхности, благодаря чему его легко перемещать, за ним удобно наблюдать и проблем с техническим обслуживанием так же не возникает;

Однако, поверхностный насос имеет немало недостатков:

максимальная высота подъема жидкости – 9 метро;
невозможность откачать воду полностью, поскольку, при засасывании воздуха, устройство отключается автоматически;
шумность, поскольку работа двигателя не приглушается окружающей средой (водой, как в случае с погружными устройствами);
негерметичность корпуса, из-за которой насос нужно защищать от попадания влаги и осадков.

Однако, такие агрегаты выбирают практически всегда, если нужно просто выкачать резервуар или полить участок, поскольку в этих случаях описанные недостатки практически не играют роли.

Устанавливается поверхностный насос очень просто: в откачиваемый резервуар опускается жесткий шланг, мягкий поливочный отводится к месту слива жидкости. Насос для подвала готов к работе.

Поверхностный дренажный насос

По окончанию выкачки жидкости насос отключается от сети электропитания, после чего его можно убрать или перенести к другому резервуару. Данные устройства обладают небольшими габаритами и весом, благодаря чему с его установкой, демонтажем и транспортировкой справится каждый.

Погружные

Погружные насосы, как правило, используют для обустройства стационарной дренажной системы подвала, погреба или цокольного этажа. Для единоразовой откачки жидкости они так же очень удобны, поскольку могут удалить ее практически полностью. Однако, мало кто может позволить себе покупку такого устройства для единоразового использования, поскольку стоят они гораздо дороже поверхностных.

Высокая стоимость погружных насосов обусловлена их конструктивными особенностями. В таких агрегатах используют материалы, неподверженные коррозии в условиях постоянного соприкосновения с водой. К тому же, погружные агрегаты должны иметь абсолютно герметичный корпус. Так же отметим, что практически все погружные насосы оборудуются уровневой автоматикой – специальными пославками, которые автоматически включают насос при повышении уровня жидкости до определенной отметки и отключают при оседании жидкости до нижнего уровня.

Погружные модели способны поднимать жидкость с больших глубин – 100 метров и более. Такие глубинные характеристики важны для скважинных и колодезных насосов.

Водная среда, в которую погружаются такие устройства, приглушают работу двигателя, благодаря чему работают они гораздо тише поверхностных моделей. К тому же именно вода выполняет роль охладителя всего механизма.

По назначению погружные насосы делят на:

скважинные;
колодезные;
дренажные;
фекальные.

Первые два типа рассматривать мы не будем, поскольку их используют исключительно для подачи чистой воды с больших глубин.

Схема установки дренажного насоса в подвале

Дренажные насосы способны откачивать как чистую, так и грязную воду с небольшими вкраплениями твердых примесей. Чтобы не допустить попадания частиц больше допустимого диаметра, заборная часть дренажного устройства оснащается сетчатым фильтром с определенной ячейкой.

Фекальные насосы, по определению, используют для откачивания канализационных ям. Их основное назначение – перекачивание жидкости с большими вкраплениями твердых примесей. Чтобы избежать повреждения механизма, фекальные устройства оснащают режущим механизмом, способным измельчать бытовые отходы до состояния однородной массы.

Дренажные электронасосы

Дренажный электронасос — прибор, специально разработанный для откачки воды из затопленного помещения. Оборудование имеет узкую специализацию. Использование насоса для деятельности, не предусмотренной его инструкцией, крайне нежелательно. Однако многие домовладельцы зачастую ставят непростые задачи перед прибором и ищут ему несвойственное применение. Известны случаи, когда предприимчивые хозяева пытались заменить дренажным насосом фекальный.

Оборудование может проводить откачку жидкости насосом со слабым загрязнением. Твердые примеси не должны быть крупнее 3-4 мм, точные показатели зависят от показателей прибора. При этом фекальный электронасос предусматривает работу с агрессивной жидкостью. Конструкция дренажного насоса представлена следующими элементами:

Электродвигатель.
Крыльчатка, местом расположения которой является вал. Она обеспечивает функцию прогона жидкости в приборе.
Насосный узел. В нем расположен заборный патрубок. Вода попадает в насос, проходя сквозь отверстия в трубке.
Корпус. Включает в себя все имеющиеся рабочие части агрегата.
Автоматический выключатель. Исполняет функцию отключения и включения, что зависит от количества жидкости, а также препятствует работе «всухую» и затоплению дренажного ручного насоса.

Чтобы обеспечить нормальную работу прибора, присутствие твердых составляющих внутри камеры не должно быть выше 10% от ее вместимости. Кроме того, модельный ряд оборудования не используют для откачки горячей воды. Различают два типа приборов — поверхностный и погружной.

Мотопомпы

Мотопомпы работают за счёт центробежной силы. Аппараты для бытового применения оборудуются бензиновыми двигателями. Важная техническая деталь: чем выше над точкой закачки расположить аппарат, тем менее эффективно он будет работать.

Преимущества мотопомп:

мобильность;
независимость от доступа к электрической сети;
экономичность;
высокая производительность;
широкий спектр применения.

Недостатки мотопомп:

ограниченное время непрерывной работы;
требуется регулярный техосмотр, замена масел и фильтров;
ограниченная глубина забора воды;
работа только с чистой и слабозагрязнённой водой;
вредные выхлопы;
высокий уровень шума;
невозможность работы рядом с илистым/песчаным дном;
невозможность работать в помещении.

Ручные

Такое оборудование подойдет для домов, где нет возможности использовать розетки или еще не подведено электричество. Ими откачивают небольшие объемы воды. Погружение возможно только на 5-9 метров. Принцип работы аналогичен поршню, создающему разрежение давления и подъем воды кверху.

Механизированные

В зависимости от источника энергии, помпы различаются на:

Агрегаты с бензиновым двигателем, или работающие дизельным топливе;
Оборудование с электроприводом, использующем электричество.

Вибрационные электронасосы

Имеют такие преимущества, как низкое потребление электроэнергии и малая цена. Однако при использовании они подвергаются сильной вибрации, что вредит механизму в процессе работы. Сама конструкция очень проста. Составляющие прибора представлены следующими запасными частями:

Электромагнит. Имеет сердечник и обмотку.
Вибратор. Включает в себя якорь, в котором запрессован шток.
Корпус. Он оснащен клапаном, закрывающим входное отверстие.

На сегодняшний день объем производства этих агрегатов свыше 1000 000 единиц в год. Но при этом спрос на вибрационные электронасосы для откачки грязной воды все еще не удовлетворен, ведь оборудование хорошо справляется с откачиванием жидкости в затопленном подвале, а при бережном и аккуратном отношении может стать вашим помощником на долгие годы.

Существуют вибрационные насосы

Чтобы приступить к работе, прибор следует просто разместить на твердой поверхности и включить в розетку. При желании приобрести этот вид техники следует ознакомиться с характеристиками механизма. Главный показатель, на который следует обратить внимание, — производительность. Некоторые фирмы предлагают до 1200 л откачиваемой воды за минуту работы.

Внимание! При покупке оборудования следует учесть удаленность розетки и подобрать конструкцию с соответствующей длиной шнура.

Винтовые колодезные или скважинные виды

Винтовой скважинный насос относят к погружному виду водяного оборудования. При откачивании жидкости прибор опускается в воду и производит ее забор, образуя напор, требуемый для подъема с глубины. Что бы осуществить процесс, возможно несколько схематических моделей, разберем одну из них.

Агрегат представлен у широкого ряда производителей в большом ассортименте. Возможны некоторые отличия в комплектации и конструкции, но общий план функционирования прибора в подобных устройствах един.

Способы выкачки выгребных ям

Существует два основных метода, которые позволяют выкачать выгребную яму:

Самостоятельно.
При помощи ассенизаторской машины.

Второй вариант на первый взгляд выглядит гораздо проще: достаточно обратиться в специализированную компанию, и проблема будет решена. Здесь существует ряд нюансов, которые нужно обязательно учитывать – в противном случае риск возникновения неприятностей довольно высок.

стоимость услуг по откачке выгребных ям довольно высока: вызов специализированного автомобиля обойдется в большую сумму;
любая машина для откачки выгребных ям имеет немаленькие габариты, и далеко не всегда они позволяют подъехать к яме на достаточное для выкачки расстояние;
некоторые компании занимаются предоставлением услуг по откачке выгребных ям, не имея для этого специальных разрешений: в этом случае все выкачанные отходы могут быть вывезены в нелегальное место, а вся ответственность за это ляжет на хозяина ямы;
заказ ассенизаторской машины не всегда дает гарантию качественной откачки, и плохо очищенная яма не будет качественно выполнять свои обязанности, поэтому вызовы ассенизаторов участятся.

Все эти недостатки позволяют прийти к выводу, что выкачка выгребных ям может осуществляться и своими руками, ведь хороший хозяин обязательно позаботиться о качественной и грамотной работе этой системы.

Обустройство водонепроницаемого барьера в подвале

Есть решение проблемы затопления подвалов в домах на плоских участках, которое хоть и не устраняет саму причину, как дренаж, но позволяет полностью обойтись без каких-то временных приспособлений. Речь идет об организации внутри подвала водонепроницаемого барьера — по сути «корыта» по всей поверхности стен и пола. О том, как это делается, пойдет речь далее.

Вообще говоря, делать такой барьер по всей высоте стен подвала необходимости нет. Достаточно поднять его уровень на 100 мм выше самого высокого уровня грунтовых вод. Конечно, можно просто сделать барьер до уровня почвы — выше вода подняться просто не в состоянии, но большая цена материалов, применяемых в данном методе, требует соответствующей экономии, а этого можно добиться только не допустив перерасхода. Соответственно, первое, что необходимо сделать — это засечь уровень грунтовки и, тем самым, определиться с верхней границей гидроизоляции.

Далее необходимо определиться, что именно нужно предпринять для создания водонепроницаемого барьера. Здесь возможны два варианта:

Если подвал — железобетонный монолит-корыто, залитый за один раз, то достаточно будет изнутри обработать его пропиточной гидроизоляцией. Это специальная смесь, проникающая в поры и микротрещины бетона и содержащая добавки, кристаллизующиеся в воде. Образуемые кристаллы закупоривают все поры в бетоне, тем самым образуя водонепроницаемый барьер — то, что нам и нужно.
Любой другой случай, включая железобетонный монолит, залитый в несколько раз, потому что даже такой вариант не может считаться полноценным монолитом, поскольку каждая новая заливка по существующему бетону дает сильно проницаемую границу между разными слоями, для воды это, по сути, почти трещина. Проникающая гидроизоляция, закупоривающая только микротрещины и поры, здесь будет бессильна. Что говорить о всевозможных комбинированных вариантах, например, стены из бетонных блоков или кирпича, пол — монолит. В этом случае необходимо делать дополнительный внутренний слой из гидроизоляционных материалов. Обмазочная или оклеечная гидроизоляция здесь подходит плохо, поскольку имеет повышенный риск отслоения, особенно под давлением воды. Необходимо использовать материалы, имеющие высокую адгезию к бетонным и кирпичным поверхностям и создающим высокопрочный, чтобы не растрескался со временем, слой. Именно такой вариант мы и рассмотрим.

В начале определимся с необходимыми материалами и инструментами. Нам понадобятся:

Пескобетонная смесь.
Пропиточная гидроизоляция.

Армирующая гидроизоляция.

Миксер и емкость для замеса.
Кисти, валики, щетки.
Шпатели.

Приступаем к работе.

Имеем подвальное помещение, у которого стены из бетонных блоков, пол — монолит, который заливался после возведения стен. С приходом весны подвал затапливается. Кстати, это происходит и в случае затяжных дождей.

Совершенно очевидно, что главными проблемными местами являются примыкание стен с полом и межплиточные швы.

1. Откачиваем воду из подвала. Это можно делать вручную или при помощи любого подходящего насоса, например, малыша. Следует обратить внимание, что они бывают двух видов: с нижним или верхним забором воды. Понятно, что лучше использовать с нижним. Закрепив его вертикально, можно откачать практически всю воду. В нашем случае такого насоса не оказалось, поэтому откачку пришлось производить в два этапа: откачка насосом до минимально возможного уровня — примерно 30 мм, и ручная остаточная откачка.

По мере осушения насос покажется из-под воды. Очень важно! Охлаждение его происходит, только когда он находится в воде, следовательно, нужно постоянно поливать его, чтобы он не перегрелся. Далее помещаем насос в большое ведро, куда и отчерпываем воду подходящим инструментом.

Остатки воды сметаем щеткой в одну лужу и так же откачиваем. В итоге получаем почти сухое помещение. Вода, конечно же, будет прибывать. Если медленно и не будет мешать проводить работы, то можно переходить к следующему этапу. В противном случае работы придется отложить до более подходящего времени.

2. Обрабатываем примыкания стен и пола, а также швы. Замешиваем пескобетонную смесь и шпателем формируем плинтусы высотой и шириной около 40–50 мм по всему периметру помещения. Шпаклюем этой же смесью швы между плитами. Оставляем сохнуть. На следующий день, когда плинтусы встанут, переходим к следующему этапу — обработке пропиточной гидроизоляцией. Повышенная влажность в помещении не помешает — пропитка работает именно в воде, главное, чтобы не было луж. Их откачиваем описанным выше способом.

3. Замешиваем миксером гидроизоляционную смесь по прилагаемой инструкции.

4. Полученной сметанообразной массой с помощью кисти покрываем всю обрабатываемую поверхность.

Оставляем сохнуть. Через положенное по инструкции время наносим второй слой. После обработки через поверхность бетона вода не пойдет — это плоскости блоков и весь пол. Остаются швы и примыкания. Их обрабатывать будем, когда второй слой проникающей гидроизоляции высохнет.

5. Если необходимо, то снова откачиваем воду.

6. Замешиваем бронирующий раствор по инструкции.

7. Аналогично проникающей гидроизоляции, наносим полученный раствор кистью на всю обрабатываемую поверхность. Особое внимание уделяем швам между плитами и примыканиям.

8. Первый слой — базовый. Необходимо выдержать положенное время для схватывания и наносить второй слой. Перед этим этапом будут хорошо видны все огрехи, в виде сочащихся микроотверстий. Вода оставляет хорошо видимые следы, на фото — белесая полоска. При этом видно место протекания.

Результат — лужи, которые необходимо осушить.

9. Замешиваем раствор чуть гуще и обрабатываем места протечек. Следующим сметанообразным замесом заливаем пол. Готовую смесь удобно распределять валиком:

или плоской щеткой:

В итоге получим очень прочный, абсолютно водонепроницаемый слой гидроизоляции.

Если после второго слоя еще остались отверстия с сочащейся водой, то нужно повторить процедуру в местах протекания столько раз, сколько потребуется. Обычно после третьего слоя таких мест не остается.

Итак, описанные способы осушения подвала наверняка позволят вам избавиться от не нужной воды и защитить внутреннее подвальное помещение от повышенной влажности, а каким вариантом воспользоваться — решать нужно индивидуально, исходя из конкретных случаев и целей.

Труба для отвода дренажной воды

Оптимальное решение для отвода дренажных вод из подвала – труба ПНД, обладающая низким сопротивлением. Такую тубу можно проложить без присоединений. Диаметр соответствует напорному патрубку насоса. Желательно сначала трубу проложить вертикально до отметки равной отметки сброса. Проход в стене подвала необходимо выполнить через футляр с тщательной заделкой прохода с помощью цементного раствора и нанести слой проникающей гидроизоляции. Снаружи здания труба прокладывается в траншее. Глубина прокладки может быть выше, чем глубина промерзания почвы, если ее уклон в сторону сброса будет больше 0,005. Открытая прокладка трубы не рекомендуется.

Создание приямка для водоотвода

Самый простой и доступный способ убрать воду из подвала – создать приямок. Обустроить приямок возле частного дома для эффективного отвода воды под силу даже начинающему мастеру.

Все работы проводятся по следующей схеме:

В центральной части подвального помещения выкапывают яму объемом 1 куб. м. Чем больше площадь подвала, тем больше углубление.
В центре котлована роют еще одну яму по размеру обычного ведра.
В углубление устанавливают ведро из нержавейки и трамбуют по периметру.
Внутренние стенки будущего приямка обкладывают полнотелым кирпичом, фиксируют его слоем цементного раствора. Оптимальная высота цементного слоя – 3 см.
Далее монтируют пояс из арматурных прутьев. Ширина между прутьями должна позволять удобно откачивать стоки, используя дренажный насос для подвала.
Для обустройства стока в готовом приямке проделывают неширокие канавы и обкладывают их плиткой. Полученные швы между отдельными плитками будут выполнять водоотводную функцию для приямка.

Подобная система проста в обустройстве и обслуживании, не требует существенных финансовых вложений и привлечения сторонних специалистов. Все работы можно выполнить самостоятельно, имея минимальный набор инструментов.

Очистка ямы без насоса

Как очистить выгребную яму без откачки? Если насоса нет, а яму выкачать надо, то придется заняться этим самостоятельно. Для работы подойдут подручные средства, а сам рабочий процесс будет довольно неприятным.

Алгоритм выполнения действий будет следующим:

За несколько дней до очистки необходимо гомогенизировать жидкость при помощи специальных веществ.
Для проведения очистительных работ нужно надеть подходящую одежду, причем выбирать нужно из тех вещей, которые не жалко. Все вещи должны закрывать тело от случайного попадания отходов.
Теперь можно взять обычное ведро и веревку, при помощи которых и вычерпываются отходы. Когда очередная порция нечистот поднята, ее необходимо перелить в специально заготовленную емкость для дальнейшей утилизации отходов.
Выкачанные нечистоты утилизируются. Поднятую из ямы воду можно вылить, а вот канализационные отходы нужно вывозить в специально отведенные места.
Яму после очистки необходимо промыть водой, желательно с использованием давления, чтобы на стенках резервуара не появлялись наслоения, препятствующие нормальному функционированию.
Последний этап – очистка канализационных труб, которую необходимо выполнять максимально тщательно.

Схематический обзор устройства скважинного насоса

Корпус объединяет все имеющиеся элементы электронасоса. Материалом для его изготовления выступает металл, так как полимер не способен выдержать оказываемой на механический объект нагрузки.
Откачку излишней влаги обеспечивает ротор. Совершая вращательные движения, он откачивает воду, которая под напором попадает в шланг.
Ротор осуществляет вращение посредством жесткого вала. Кроме того, за рабочий процесс отвечает множество различных элементов. Качественный прибор оснащен более сложным техническим устройством, но при этом он имеет больший ресурс за счет снижения износа запчастей.

Выбор санитарного оборудования

Учитывая, что проводится канализация в баню, существуют особенности выбора сантехнического оборудования для нее:

В санузле рекомендуется установка латунной раковины, канализация к которой подключается посредством сифона с водяным затвором.
В душевой возможна установка простой душевой лейки. Стоки отводятся через трапы – напольные стоки с водяным затвором, закрытые решетками. Они могут быть чугунными, стальными или пластиковыми. Пол устраивают для стока воды с небольшим уклоном к трапу.
В предбаннике устанавливается, как правило, деревянная купель, для заполнения которой служит смеситель, оборудованный душевой сеткой. Вода сливается аналогично обычной ванной.
В парной полы выполняются с обязательным уклоном к водоприемному отверстию.