Зима — прекрасное время года, особенно в России. Сверкающее снежное покрывало, будто драгоценное праздничное убранство, покрывает землю, дома и деревья. Но вместе со снегом и морозами к тем, кто не подготовился к зиме, приходят проблемы, и порой весьма серьёзные. Так, промерзание водопровода грозит выходом из строя всей системы подачи воды. Поэтому позаботиться о защите труб необходимо ещё на этапе строительства дома, а если это не было сделано в своё время, нужно успеть утеплиться до наступления настоящих холодов.
Чем опасно промерзание труб?
Как известно, при замораживании вода расширяется. Если налить воду в стеклянную банку и поставить в морозильную камеру, то через несколько часов обнаружится, что внутри образовался лёд, а банка треснула. То же самое происходит и с трубами водопровода — в их стенках появляются трещины и разрывы. После размораживания системы в местах повреждений образуются протечки: вода вытекает из образовавшихся отверстий и впитывается в грунт, постепенно образуя зону подтопления. Одновременно частицы грунта попадают в водопровод, загрязняя воду, результатом чего легко может стать инфекционное заболевание или паразитарное заражение.
Чтобы исправить повреждения, приходится раскапывать водопроводную траншею и делать ревизию всей системы. Как правило, в этом случае специалисты советуют полностью заменить промёрзшие трубы: даже если какой-то участок водопровода выглядит целым, образовавшиеся микротрещины в течение пары лет могут привести его в негодность. Поэтому утепление труб, каким бы затратным оно ни было, всё равно в итоге оказывается более выгодным и разумным шагом, чем ремонт, неизбежный после замораживания.
Особенности защитных систем высокотемпературного кабельного обогрева трубопровода
В чем заключается особенность системы кабельного обогрева. Выделяют следующие преимущества:
- Устойчивость к атмосферным перепадам температуры. Система выдерживает колебания от +40 до -40.
- Кабельная система не подвержена воздействию атмосферных осадков.
- Устойчивость к механическим повреждениям.
- Двойной слой изоляции делает ее безопасной и позволяет использовать в местах, где применение других проводов недопустимо.
Основные способы борьбы с замораживанием труб
Проблема утепления коммуникаций возникла, собственно говоря, с их появлением. Более чем за сотню лет существования центрального водопровода были разработаны следующие способы, позволяющие предотвратить промораживание труб и на практике доказавшие свою эффективность:
- постоянная циркуляция воды в трубах;
- погружение водопровода в грунт ниже линии промерзания;
- утепление труб соответствующими материалами;
- слив воды из труб на зиму (если дом используется только в летнее время);
- утепление водопровода при помощи греющего кабеля.
Часто используют несколько способов одновременно. Например, заглубляют трубы в грунт и укутывают утеплителем или обогревают кабелем. Рассмотрим каждый способ более подробно, чтобы выяснить его плюсы и минусы.
Способы предотвращения замерзания
К самым действенным методам предотвращения образования ледяных заторов относятся:
- Правильный монтаж трубопровода на достаточную глубину.
- Обустройство песчаной и гравийной подушки.
- Теплоизоляция системы.
- Снабжение трубопровода нагревательными кабелями с датчиками температуры.
Не следует злоупотреблять обогревом при помощи нагревательного кабеля. Кроме того, что это значительный перерасход электроэнергии, беспрерывная работа сократит срок его службы в несколько раз.
Обязательно помните о том, что качественная защита труб на этапе их монтажа намного облегчит их эксплуатацию в последующем. Как бы аккуратно не проводились работы по их отогреву, очень велик риск их повреждения от непосредственно самого расширения льда внутри. Велика вероятность, что с наступлением тепла придется проводить ремонтные работы и заменять поврежденные участки системы.
Добавить комментарий
Обогрев водой, циркулирующей в трубах
Откуда берётся вода в домашней системе водоснабжения? Она поступает либо из скважины, либо из центрального водопровода. И в том, и в другом случае её температура в точке входа выше нуля, поэтому её условно можно считать тёплой. Если тёплая вода постоянно протекает по трубам, то система не может замёрзнуть, так как жидкость подогревает её своим теплом. В самом простом случае достаточно оставить кран слегка приоткрытым, чтобы избежать образования льда в трубах.
Разумеется, метод работает лишь при условии, что вам есть куда сливать воду: в накопительную ёмкость, в утеплённую центральную канализацию и т. д. Часто эту задачу решают, сливая воду обратно в скважину или колодец через вторую трубу и трёхходовой кран.
Кроме того, необходимо, чтобы скорость движения жидкости по трубам была выше, чем скорость её замерзания, т. е. чтобы она не успевала за время своего протекания по холодной, остывающей трубе потерять всё тепло и превратиться в лёд. Чем ниже температура на улице, тем больше воды нужно прокачивать за единицу времени. Для контроля процесса понадобится температурный датчик, который будет регулировать водоподачу, включая и выключая насос в зависимости от температуры.
Как видим, метод постоянной прокачки достаточно затратен и сложен в реализации, к тому же его нельзя назвать достаточно надёжным.
Конструкция нагревательной секции
Нагревательная секция состоит из кабеля постоянной мощности, оснащенного трехметровым установочным проводом и биметаллическим терморегулятором, встроенным в соединительную муфту с одной стороны, и концевой муфтой – с другой
Нагревательный кабель состоит из двух нагревательных жил в экране и оболочке. Соединительная и концевая муфты изготовлены в заводских условиях, надежны и герметичны.
Заглубление водопроводных труб
Защищать систему от мороза, упрятав глубоко в грунт, имеет смысл, если точка промерзания почвы лежит не глубже полутора метров от поверхности. Метод отлично работает в средней полосе и южных регионах. Чтобы трубы не промерзали, глубина канавы для их укладки должна быть на 15—20 см ниже, чем линия замерзания. Финансовые расходы на воплощение этого способа не особенно высоки, если копать траншею собственноручно.
Глубокую траншею копают от водозаборного колодца или скважины до самой стены дома. Дно подсыпают 10-сантиметровым слоем песка, трубы защищают от деформации гофрированным кожухом или укладывают в более широкую пластиковую трубу, затем засыпают вынутым из траншеи грунтом. Это самый простой и дешёвый способ: защитой от мороза служит слой почвы, лежащий поверх трубы. Но для надёжности желательно перед закапыванием обернуть водопроводные трубы утепляющим материалом.
Труба д/наружн канализации 110х1000мм
Защита водопровода в зимнее время
Воду следует отключать на время разморозки. Перед введением в эксплуатацию трубопровод требуется проверить на целостность. Чтобы защитить водопровод в зимнее время нужно его утеплить. Для этого использовать следующие методы:
- Глубина траншеи должна быть глубже уровня промерзания грунта.
- Траншею засыпать песком или щебнем. Это необходимо для быстрого оттока воды с поверхности.
- Уклоны следует делать в сторону колодца или скважины.
- Нужно использовать толстостенные трубопроводы.
- Для дополнительного утепления выкладывать теплоизолирующий слой.
- Для стыковки используют легкосъемные детали. Этого необходимо для быстрого определения ледяных пробок.
Вас может заинтересовать:
Знали ли вы, что дачный душ тоже требует подготовки к зиме Сделать душ на даче своими руками не сложно. Однако все труды могут оказаться бесполезными, если не подготовить колодец…Читать далее…
Для проведения индивидуального трубопровода или прокладки его от скважины использовать полипропиленовые детали, а не металлические. Это снизить риск разрыва при низких температурах.
В качестве теплоизоляционных материалов выбирают те, которые отвечают следующим требованиям:
- низкая теплоотдача;
- имеют максимальную сопротивляемость для проникновения влаги;
- устойчив к воздействию окружающей среды;
- долговечны.
В качестве утеплителей можно использовать пенопласт, вспененный полиуретан, базальтовую влагу с защитным слоем.
На заметку!
Популярностью пользуется теплоизоляционная краска. Ее накладывают при помощи распылителя.
Краска удобна в использовании в труднодоступных местах и служит при восстановлении теплоизоляции.
Вас может заинтересовать:
Как правильно выполняется отмостка дачного домика? В строительстве дачного дома есть компонент, который не входит в основной перечень работ – отмостка. Её сооружение…Читать далее…
Утеплитель для водопровода
Если использовать толстый слой утеплителя, траншею можно не заглублять ниже точки промерзания (но лучше всё-таки не экономить на глубине). После укладки на трубы надевают теплосберегающую скорлупу или укутывают обычным рулонным материалом, который используют для монтажа на стены или кровлю. Обычно используют следующие виды утеплителей.
- Каменная вата. Устойчивая к температурным перепадам, она хорошо защищает от холода и достаточно популярна среди строителей. Однако есть один нюанс, который нужно учитывать: если минвата промокнет, а затем влага замёрзнет, то после оттаивания волокна осыплются мелкой трухой. Следовательно, оболочку из каменной ваты необходимо очень тщательно и надёжно гидроизолировать, исключив малейшую возможность просачивания влаги из почвы.
- Вспененный полиэтилен. Недорогой и практичный материал обладает закрытой структурой пор, из-за чего не боится пропитывания водой. К тому же поверх утеплителя часто укладывают фольгированный слой, отражающий тепловые лучи внутрь трубы, что служит добавочной защитой.
- Пенополистирол. Материал с закрытой структурой пузырьков и достаточно твёрдый, чтобы выдержать вес грунта. Выпускается в виде двух половинок трубы, которые при укладке склеивают между собой. Защита от холода получается достаточно надёжной, но стоит иметь в виду, что затраты будут несколько выше, чем при использовании других утеплителей.
- Пенопласт. Являясь одним из вариантов пенополистирола, он значительно уступает в прочности, поэтому теплосберегающую оболочку необходимо дополнить коробом из кирпичей или бетонных плит.
- Пенополиуретан. Утеплитель в виде пены часто используют при укладке «труба в трубе». Водопроводную трубу помещают в пластиковую большего диаметра, а зазор между ними задувают пенополиуретаном. Получается надёжная и прочная защита. Часто используют готовую ППУ-скорлупу для труб, но нужно помнить, что этот материал разрушается при длительном контакте с солнечными лучами. Снаружи утеплитель придётся покрыть светонепроницаемой оболочкой или хотя бы слоем краски. Кроме того, для прокладки водопровода и канализации можно сразу приобрести трубы в ППУ-оболочке, защищённой слоем прочного пластика.
- Теплоизоляционная краска. Это наиболее тонкий, но достаточно эффективный утепляющий слой. В состав краски входят керамические микросферы, перлит или пеностекло. Её наносят на трубы, распыляя из баллона, или обычной малярной кистью. Из-за высокой стоимости краску используют только на самых сложных участках, которые невозможно утеплить другими способами.
Изоляция для труб СТЕНОФЛЕКС-400 d34х9мм 2м
Слой утеплителя должен быть достаточно толстым, чтобы сохранить плюсовую температуру воды в трубах. Поверх него обычно укладывают гидроизолирующее покрытие, чтобы защитить теплосберегающий материал от промокания.
Какая толщина утепления необходима?
Наверняка у заинтересованного читателя возникнет вопрос – а какой же должна быть толщина утеплительного слоя, чтобы гарантированно уберечь водопроводную трубу от замерзания.
Ответить на это – не так просто. Существует алгоритм расчета, учитывающий массу исходных величин, и включающий несколько сложных даже для визуального восприятия формул. Эта методика изложена в Своде Правил СП 41-103-2000. Если кто захочет отыскать этот документ и попробовать провести самостоятельный расчет – милости просим.
Но есть путь и попроще. Дело в том, что специалисты уже взяли на себя основную тяжесть расчетов – в том же документе (СП 41-103-2000), который несложно отыскать любым поисковиком, в приложении дано множество таблиц с уже готовыми значениями толщины утепления. Проблема лишь в том, что приводить эти таблицы здесь, в нашей публикации – физически невозможно. Они составлены для каждого типа утеплителя отдельно, причем – с градацией еще и по месту размещения – грунт, открытый воздух или помещение. Кроме того, учитывается тип трубопровода и температура перекачиваемой жидкости.
Но если потратить для изучения таблиц 10÷15 минут, то в них наверняка найдется и вариант, максимально приближенный к условиям, интересующим читателя.
Казалось бы – на этом все, но требуется остановиться еще на одном важном нюансе. Он касается только случаев утепления водопровода минеральной ватой.
Когда речь шла об этом термоизоляционном материале, то в череде недостатков минваты указывалась ее склонность к постепенному слёживанию, усадке. А это значит, что если изначально задать только расчетную толщину утепления, то спустя какое-то время толщины утеплительного слоя может стать и недостаточно для полноценной термоизоляции трубы.
Поэтому при выполнении утепления целесообразно заранее закладывать некоторый запас толщины. Вопрос – какой?
Вот это – легко поддаётся расчету. Существует формула, которую, думается, нет смысла здесь демонстрировать, так как на ее основе составлен предлагаемый вниманию онлайн-калькулятор.
Две исходные величины для расчета – это наружный диаметр утепляемой трубы и найденное по таблицам рекомендуемое значение толщины термоизоляции.
Остается неясным еще один параметр – так называемый «коэффициент уплотнения». Его берем из таблицы ниже, ориентируясь на выбранный термоизоляционный материал и диаметр трубы, подлежащей утеплению.
| Утеплители из минеральной ваты, диаметр утепляемой трубы | Коэффициент уплотнения Kc. |
| Маты минеральной ваты прошивные | 1.2 |
| Маты термоизоляционные «ТЕХМАТ» | 1,35 ÷ 1,2 |
| Маты и полотна из супертонкого базальтового волокна (в зависимости от условного диаметра трубы, мм): | |
| → Ду | 3 |
| ̶ то же, при средней плотности 50-60 кг/м³ | 1,5 |
| → Ду ≥ 800, при средней плотности 23 кг/м ³ | 2 |
| ̶ то же, при средней плотности 50-60 кг/м³ | 1,5 |
| Маты из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем, марка: | |
| → М-45, 35, 25 | 1.6 |
| → М-15 | 2.6 |
| Маты из стеклянного шпательного волокна «URSA», марка: | |
| → М-11: | |
| ̶ для труб с Ду до 40 мм | 4,0 |
| ̶ для труб с Ду от 50 мм и выше | 3,6 |
| → М-15, М-17 | 2.6 |
| → М-25: | |
| ̶ для труб с Ду до 100 мм | 1,8 |
| ̶ для труб с Ду от 100 до 250 мм | 1,6 |
| ̶ для труб с Ду более 250 мм | 1,5 |
| Плиты минераловатные на синтетическом связующем марки: | |
| → 35, 50 | 1.5 |
| → 75 | 1.2 |
| → 100 | 1.1 |
| → 125 | 1.05 |
| Плиты из стеклянного штапельного волокна марки: | |
| → П-30 | 1.1 |
| → П-15, П-17 и П-20 | 1.2 |
Вот теперь, вооружившись всеми исходными величинами, можно воспользоваться калькулятором.
Греющий кабель
К сожалению, никакая теплоизоляция не даёт стопроцентной защиты от промерзания, ведь она не греет, а всего лишь замедляет процесс остывания воды. Если не пользоваться водопроводом длительное время, особенно в случае аномально сильных холодов, промораживание трубы будет неизбежным. Чтобы его избежать, необходимо организовать подогрев водопровода.
Оптимальным средством для этого служит специальный греющий кабель, который укладывают на поверхность трубы в длину или даже обматывают по спирали. Иногда его располагают прямо внутри трубы, но такой способ более сложен в монтаже. Обязательным элементом греющей системы является термостат, который включает электрический ток, как только температура воды опускается ниже заданного уровня. Автоматическая терморегуляция существенно сокращает расходы на обогрев, так как система включается только в те периоды, когда существует реальная опасность промерзания.
Греющий кабель можно купить готовыми комплектами, рассчитанными на определённую длину трубы и тепловую мощность. Стандартный набор включает:
- кабель определённой длины, рассчитанный на указанную в характеристиках мощность;
- электрическую вилку для включения в электросеть;
- термостат, который поддерживает заданную температуру, включая и отключая электропитание;
- терморегулятор (входит не во все комплекты), который позволяет самостоятельно выбирать температуру нагрева.
Кабель не обязательно укладывать по всей длине водопровода. Часто им обогревают только наиболее незащищённые участки — выход из распределительного колодца и ввод в дом. Этого достаточно для поддержания плюсовой температуры воды в доме, где живут постоянно и ежедневно пользуются водопроводом. Если же нужно защитить от промораживания систему дома, который периодически остаётся пустым, то придётся устанавливать подогрев на всю длину трубы. Впрочем, энергопотребление кабеля настолько незначительно, что расходы на него не обременят семейный бюджет.
Комплект для обогрева труб ENSTO Plug’n Heat, 4 м, 36 Вт
Важный нюанс: зимой из-за непогоды электроснабжение дома может быть нарушено, подогрев отключится, и все усилия по утеплению окажутся напрасными. Чтобы этого не случилось, необходимо приобрести резервный электрогенератор, который позволит продержаться несколько дней, пока линия электропередачи не будет восстановлена.
Эффективные способы обогрева магистрали снаружи
Чтобы начать работы своими руками, требуется открутить краны водопровода или вентильный сбросник на выходе. По степени вытекания жидкости будет видно результативность методики.
Горячая вода
Если вы не знаете, как отогреть замерзшую трубу с водой, подключенную к строению или расположенную в неотапливаемом подвале, используйте обработку кипятком:
- Обмотайте наружный участок магистрали ветошью или старыми вещами, которые хорошо впитывают жидкость, в несколько слоев. Это продлит контакт воды и стенок изделия.
- Нагрейте воду до состояния кипятка.
- Прикрыть зоны, не нуждающиеся в прогреве, теплоизоляционной тканью для предотвращения движения пробки.
- Поливать обмотанную зону до состояния намокания ткани, пока лед не будет таять.
- Срок прогрева системы – до 12 часов.
При помощи строительного фена
Мощной струей горячего воздуха прогревают отдельный участок, когда коммуникации находятся внутри здания. Работы выполняются по следующему алгоритму:
- Вокруг конструкции делают специальный кожух из пленки или металла, который исключает теплопотери.
- Открывают краны водопровода и вентили.
- Равномерно, со всех сторон обдувают коммуникации строительным феном.
- Тщательно прорабатывают входы на фитинги, сужения и повороты, чтобы растопить льдинки.
С помощью электротока
Растопить ледяную пробку или убрать налет в трубе под землей в жилом доме поможет сварочный аппарат. Устройство подходит только для металлических конструкций, поскольку они будут проводниками.
Принцип работы
При включении аппарата создается электрическое поле, активизирующее электроны и задавая им направление. Столкнувшись с ионами, элементы вырабатывают тепловую энергию. Металлические изделия также греются от тока, а выделенное тепло передается льду, поэтому пробка постепенно проталкивается внутрь водопроводной трубы.
Как использовать?
Если вы не знаете, как качественно отогреть замершую воду в металлической трубе, расположенной под землей или над грунтом в частном доме, соблюдайте следующий порядок действий:
- Наденьте толстые резиновые перчатки.
- Откройте вентили и краны.
- Раскопайте или откройте нужный участок.
- Электродами прикоснитесь к трубе.
- После расстаивания вода начнет стекать тонким потоком.
Технология «солдатского кипятильника»
Пластиковый водопровод хорошо прогревается, если использовать двухжильный провод из меди сечением 2,5 мм. Самодельный инструмент, погруженный внутрь трубы, постепенно вскипятит жидкость и направит ее к сливной системе. Процесс выполняется поэтапно:
- С провода снимается верхний изоляционный слой.
- На один конец проволоки прикручивают вилку для розетки.
- Вторую жилу оголяют и обкручивают вокруг трубы на 3-4 витка.
- Излишки отрезают кусачками.
- С отступом 1-2 мм от конечного витка закручивают вторую жилу.
- Подсоединяют вилку к электросети.
Обогрев воздухом
Вместо прокладки кабеля водопроводная труба может обогреваться тёплым воздухом, поступающим из жилого дома. Для этого её прокладывают внутри трубы большего диаметра, которую снаружи окутывают теплоизолирующим материалом. Внутрь этой трубы при помощи вентилятора подают тёплый воздух, который не даёт водопроводной трубе замёрзнуть. Подогретый воздушный поток должен беспрепятственно проходить по всей длине трубы, от ввода в дом до распределительного колодца. Такая система подойдёт только для домов, в которых люди постоянно живут всю зиму.
Комплект Hemstedt FS (Германия)
Используется для защиты бытовых водопроводных труб небольшого диаметра.
Встроенный термоограничитель контролирует температуру и отключает питание при превышении ее +5°С.
Комплект Hemstedt FS состоит из резистивного кабеля с концевой заделкой, термоограничителем и кабелем питания с вилкой. Комплект можно монтировать только на наружной поверхности трубы.
Технические характеристики:
| Внешний диаметр | 6 мм |
| Минимальный радиус изгиба | 5хдиаметр кабеля |
| Напряжение | 230 В |
| Минимальный радиус изгиба | 10 мм |
| Номинальная температура | 65°С |
| Минимальная температура проведения монтажа | 5°С |
| Допуск на отклонение сопротивления | -5% / +10% |
| Терморегулятор 16А | Отключ. +5°С / +15°С |
Ассортимент комплектов различной длины:
| Длина, м | Мощность, Вт |
| 1 | 10 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40 |
| 5 | 50 |
| 6 | 60 |
| 7 | 70 |
| 8 | 80 |
| 9 | 90 |
| 10 | 100 |
| 12 | 120 |
| 14 | 140 |
| 18 | 180 |
| 22 | 220 |
| 24 | 240 |
| 28 | 280 |
| 32 | 320 |
| 36 | 360 |
| 48 | 480 |
| 50 | 500 |
| 60 | 600 |
Слив воды из труб
Этот способ используется только для дачных домов, которые стоят пустыми в течение всей зимы. Чтобы удалить воду из труб, в систему при помощи компрессора подают сжатый воздух, который вытесняет жидкость. Порядок действий следующий.
- Перекрывают подачу воды из центрального водопровода или из скважины.
- Открывают кран в самой нижней точке водопровода и сливают воду, оставшуюся в трубах. Воду из накопительного бака (если он есть) и бойлера тоже обязательно следует слить, из бачка унитаза спустить в канализацию.
- Пневматический безрезьбовый разъём компрессора подключают к водопроводной трубе через специальный пневмоштуцер.
- Пускают воздух из компрессора в трубу, чтобы вытолкнуть оставшуюся воду. Повторяют несколько раз, чтобы удалить всё до последней капли.
- Отключают компрессор, закрывают краны.
- Удаляют воду, оставшуюся в колене унитаза.
Продувку труб нельзя назвать вполне надёжным способом, так как результат сложно контролировать. Всегда остаётся риск, что не вся вода вышла из трубы. Поэтому имеет смысл установить электрический обогрев и на трубы дачного участка.
Компрессор DENZEL РС 1/6-180, 1100 Вт, 180 л/мин, 6 л
Разморозка канализационных труб
В случае, когда замерзла канализационная труба в пределах здания, нам помогут способы отогрева, описанные в предыдущем разделе. Но, что делать, если замерзла труба под землей на улице? Поливать грунт над ней горячей водой бессмысленно, а ждать наступления тепла слишком долго. Есть несколько способов исправить ситуацию.
Если замерзла металлическая труба канализации, то можно воспользоваться и упомянутым уже способом отогрева при помощи подачи тока. Но трудность в том, что придется нарушать целостность грунта над трубой, что очень проблематично, так как он мерзлый. Если это страшит вас меньше, нежели отсутствие благ цивилизации на протяжении трех ближайших месяцев, то понадобится вырыть два колодца по краям заледенелого участка. Можно потратиться и на покупку специального оборудования, если данная проблема у вас носит систематический характер. Действия практически аналогичны тем, что уже написаны. Единственное отличие — нет надобности, то включать, то выключать устройство (при покупке специального аппарата для отогрева).
Нельзя проводить отогрев с применением высоких температур сразу посредине замершего участка. Растаявшей жидкости некуда будет деться. Всегда размораживайте лед с краев затора.
Можно действовать и по-другому. Нам потребуется самостоятельно соорудить нехитрое устройство из длинного отреза двужильного кабеля, нагревательного элемента для воды (ТЭН), маленькой дощечки и вилки. К одному концу кабеля подсоединяем вилку, к другому — ТЭН. Делаем так, чтобы край основания нагревательного элемента упирался в край доски, а его спирали не прикасались к ней. Продвигать устройство необходимо при помощи жесткого троса. Засовываем его внутрь трубы с той стороны, что выводит к стоку (септику). Подходить к ледяному затору со стороны входа сточных вод нельзя, так как оттаявшей жидкости некуда будет уйти из системы, из-за ее угла наклона. Когда элемент упирается в лед, включаем его, когда продвигаем понемногу вперед — выключаем.
Правильная укладка
Грамотный монтаж поможет избежать таких серьезных проблем, как замерзание воды, потеря проходимости и разрыв трубы. Основные требования прописаны в СП 31.13330.2012, которые распространяются и на частное домостроение.
Глубина
Согласно строительных нормативов водопроводные трубы рекомендуется укладывать ниже уровня промерзания земли. По результатам многолетних наблюдений в самые холодные месяцы года составляют специальные карты или таблицы.
Глубина заложения трубопровода зависит от климатических условий в регионе и состава почвы на участке. Суглинки и глины промерзают меньше, чем пески или каменистые грунты Так, в Московской области эта величина находится в промежутке от 1,35 до 2 м, в Краснодарском крае — 0,3-0,5 м, в Сургуте 2,2-2,9 м.
Карта промерзания грунта
Уклон
При укладке нужно строго соблюдать обратный уклон не менее 0,001 в сторону колодца или точки врезки. На плоском рельефе его можно уменьшить до 0,0005.
Уклон должен быть
Это значит, что перепад высот на каждом погонном метре длины должен составлять не менее 0,5-1 мм. Даже при таком малом уклоне вода самопроизвольно стечет обратно в колодец или магистраль и не будет застаиваться, создавая условия для образования льда.
Минеральная вата для утепления труб
Теплоизоляция с помощью разновидностей минеральной ваты получила огромное распространение благодаря ее доступной стоимости. С ее помощью можно утеплять трубы отопления, горячего водоснабжения, водопроводной и канализационные системы, а так же воздуховоды. Этот материал работает по принципу термоса. Помимо этого, вата защищает поверхность труб от образования конденсата. В случае утепления подземного трубопровода в обязательном порядке необходимо обеспечить дополнительную защиту от влаги, так при намокании вата теряет свои защитные свойства, а теплопотери, в свою очередь, увеличиваются. Минеральная вата является волокнистым материалом, для изготовления которого используется разное сырье. Чаще всего используют следующие разновидности:
- Стекловату – изготовленную их того же сырья, которое используется и для изготовления стекла. Волокна ее довольно толстые. Для удобства стекловата выпускается в форме плит, в рулонах или в виде скорлупы. Для защиты от влаги одна сторона может быть покрыта фольгой или тонким слоем алюминия. Коэффициент теплопроводности составляет 0,030-0,052 Вт/м*К. Материал относится к классу НГ – негорючих. При монтаже стекловаты необходимо быть предельно осторожным и позаботиться о средствах индивидуальной защиты. Так как при любом касании к материалу, в разные стороны разлетаются мелкие острые частички, которые впиваются в кожу даже сквозь тканевые перчатки. Особенно важно защитить органы зрения и дыхания, так как попадая в легкие, частички вызывают их сильный и длительный отек;
- Базальтовая вата – производится из расплавленных горных пород. По весу она превосходит стекловату. Материал также является негорючим и способным выдерживать воздействие очень высоких температур – до 870°С. Показатель теплопроводности более низкий, чем у предыдущей разновидности и составляет 0,035-0,039 Вт/м*К. Отличается более высокой плотностью и твердостью. В связи с этим форма выпуска может быть либо в виде плит, либо в форме цилиндров. Дополнительный фольгированный слой может быть реализован на обеих формах;
- Шлаковая вата – изготавливается из отходов после производства чугуна. Для утепления труб ее используют довольно редко.
Это объясняется повышенной рыхлостью и кислотностью материала, на поверхности которого со временем образуются окислы, негативно влияющие на поверхность труб. Помимо этого материал нельзя отнести к разряду экологически чистых. Да и коэффициент ее теплопроводности довольно высокий как для теплоизоляционного материала – 0,46-0,48 Вт/м*К.
