Без четкого представления, как грамотно организовать ввод воды в дом, значительно вырастает риск недочетов и последующих неудобств. Это может повлечь за собой не только лишние финансовые затраты, но и последующее обслуживание системы.
В этой статье рассказываем, как правильно провести воду в частный дом и как сэкономить на оборудовании без вреда для производительности системы:
- Где расположить ввода воды
- Устройство узла ввода водопровода в дом
- Какие использовать трубы для водопровода
- Правильно копаем траншею своими руками
- Схема ввода трубопровода в частный дом вплоть до каждого фитинга
- Утепление трубы на вводе в дом
- Нужен ли греющий кабель и какой лучше использовать
- Неочевидные ошибки при прокладывании трубы
- Как заказать заведение воды в дом в и сколько это стоит
Правильное расположение ввода воды в дом
Вода в частный дом в подавляющем большинстве случаев заводится от трех источников: скважина, колодец и центральное водоснабжение. При этом узел прохода фундамента и пола меняется не существенно, но изменяется то, что следует сразу за ним: при центральном водоснабжении не требуется блок автоматики и гидробака, однако одно из частых требований — установка счетчика.
Существуют два метода обустройства скважины: с кессоном и со скважинным адаптером. Если на участке нет бани или гаража, и вы не планируете делиться водой с соседями, то адаптер — идеальный вариант. Подробнее о преимуществах адаптера вы можете почитать в этой статье. При рассмотрении вопроса, куда в доме ввести водопровод, надо учесть, где будет располагаться гидробак, реле давления и сухого хода при необходимости, также не следует забывать о фильтрации воды и водоподготовке. При обустройстве скважины кессоном автоматику и фильтра можно разместить в нем.
Если вы хотите колодец, то существуют 2 варианта, как провести воду в дом: если присутствуют ограничения по пространству, то лучше установить насосы со встроенной автоматикой. Для этого отлично подойдут колодезные насосы Grundfos SBA или Dab Divertron. Если в вашем доме есть отдельное техническое помещение, то можно рассмотреть вариант с насосной станцией. Однако при этом следует учесть, перепад между станцией и уровнем воды в колодце не должен превышать 8 м.
Обычно ввод делается возле стены. Узел ввода (условно к нему можно отнести и фильтр, и реле давления, реле сухого хода, выход половинчатого крана на улицу, гидроаккумулятор), занимает ширину около 0,5 метра на стене.
Совет! На этапе проектирования своего жилого дома заложите место под котельную. В техпомещении вы сможете разместить оборудование, провести всю коммуникацию, а также избавит от шума насосной станции.
Заранее определитесь с расположением скважины или колодца на участке, чтобы минимизировать расстояние от источника водоснабжения до ввода в дом. Это позволить не только сократить объем земляных работ, но и позволит понять, в какую сторону сделать закладную в фундаменте.
Решение организационных вопросов
Перед тем как получить разрешение на подключение к водопроводу, нужно зарегистрировать нового потребителя. Это во многом интерес застройщика — наличие проекта в общей базе поможет переложить ответственность за повреждение подземных коммуникаций на тех, кто это сделал.
Помимо этого потенциальному потребителю выдаётся набор документов, составляющих технические условия для проекта. Сюда входит изображение трассы трубопровода, глубина её закладки и удаление от основных ориентиров, материал и диаметр трубы, прочие местные условия и примечания. Чтобы получить этот набор нужно написать заявление на имя начальника местного отделения водоканала или лица, заменяющего его по данному вопросу.
Полученные техусловия являются исходными данными проекта, на их основе составляется набор рабочей документации, включающий:
- расчёт водопотребелния и объёма стоков;
- схемы разводки в аксонометрии;
- поэтажные планы системы водоснабжения и обустройства санузлов;
- чертежи и схемы узлов учёта, распределения и подготовки воды;
- схема мелиорации и перечень поливного оборудования при их наличии.
Пример аксонометрической схемы системы водоснабжения дома
Изучить требования к проектированию систем водоснабжения и составить проект самостоятельно может сам потребитель, но в таком случае придётся указать составителем сертифицированного специалиста с допуском СРО к проектированию такого типа, копия которого обязательно прилагается к проекту. Проект служит основанием для заключения договора между поставщиком воды и её потребителем.
После оплаты всё, как правило, уже зависит от исполнителя. Но вы можете взять в руки и техническую сторону вопроса, вплоть до самостоятельной врезки в систему. Важно выполнить работы в точном соответствии нормативным требованиям, иначе ваше подключение не пройдёт инспекцию.
Ввод водопровода в дом под фундамент
Необходимо продумать заранее, на этапе проектирования, расположение технических отверстий в фундаменте. Как правило, такие отверстия необходимы для следующего:
- водоснабжение
- канализация
- под электричество
- резервное
Резервное отверстие рано или поздно вам пригодится для обеспечения бытовых удобств: например, вывод трубы водоснабжения для вновь построенной бани или гаража, для вывода кабеля наружного освещения. Дополнительное отверстие незначительно повысит стоимость всей работы, зато позволит существенно сэкономить времени и сил в будущем.
Если заранее не учесть расположение технических отверстий под коммуникации, то строители это сделают на свое усмотрение. В результате этого узел может располагаться, не возле стены, а, например, посередине помещения. Это мало того, что неудобно, так в дальнейшем потребует дополнительных финансовых и физических затрат, чтобы все переделать.
Чтобы такого не происходило, необходимо еще на этапе проектирования разметить расположение технических отверстий с учетом ширины стен, включая внутреннюю отделку.
Уклон
Тип подведения канализации к дому
Для трубы размеров в 110 мм он составит 2 см на метр. Такая величина уклона гарантированно обеспечит эффективное движение сточных вод. Если выполнить отверстие в фундаменте с меньшим уклоном, тогда движение воды будет медленным. Большой уклон приведет к слишком быстрому сливу воды, а твердая фракция из стока будет оставаться в трубе.
Если трубопровод должен будет поворачиваться, необходимо применить более плавные обводы контура. Если длина системы составляет более 15 м, тогда каждый поворот должен оснащаться специальной ревизией.
Зависимость устройства ввода трубопровода от типа фундамента
Плитный фундамент
Под ввод водопровода необходимо установить закладную трубу диаметром 110 мм. Обычно используется канализационная труба для наружных работ (рыжая) под 32-ю трубу ПНД. Соответственно, об этом стоит позаботиться заранее. Трубу надо вывести из под фундамента на глубине около 1,5 м — данная величина актуальна для Ленинградской и Московской области, в зависимости от региона. Чуть ниже мы расскажем, как определить глубину прокладки для вашего региона.
Ленточный фундамент
Ленточный фундамент условно можно разделить на 2 типа:
- Незаглубленный (мелкозаглубленный) ленточный фундамент
. В этом случае заранее закладывать гильзу не обязательно, так как под такой фундамент есть возможность подкопаться. Однако гильза под лентой все равно потребуется, поскольку фундамент при осадке может повредить трубу водопровода.
- Заглубленный ленточный фундамент
. Если такой тип фундамента расположен ниже глубины промерзания, то лучше установить закладную до заливки. Для этого можно использовать канализационную трубу диаметром 110 мм. Если трубу не заложить, то в дальнейшем потребуется алмазное бурение этого отверстия в фундаменте, для чего необходимо вызывать специалиста. Его работа вам обойдется в дополнительные 6000 рублей.
Совет! Всегда оставляйте доступ в подполье для ленточного фундамента и высоту миниму 40 см от грунта до чернового пола. В случае аварийной ситуации вы сможете забраться в подвал и работать там. Разводку канализации этом случае также можно сделать под полом на подвесе.
Фундамент на винтовых или железобетонных сваях
К этой же категории можно отнести столбчатый фундамент. Чаще всего используется под каркасные дома или дома из бруса. На этапе строительства рекомендуем заложить трубу 50 мм под водоснабжение.
Ввод в цокольный этаж
Один из самых сложных вариантов, при условии, что близко проходят грунтовые воды. Если труба подходит ниже глубины промерзания, то трубу можно не заглублять и не утеплять. При этом ввод нужно гидроизолировать. Для этого нужна изоляция для ввода коммуникаций. Она обладает специальным составом, который не теряет герметичность при подвижках фундамента и труб (а они обязательно будут). Раствор эластичный и обладает хорошей адгезией как к бетону, так и к пластику.
Гидроизоляция проходов фундамента — отдельная и широкая тема, о ней мы расскажем в следующих статьях. Стоит отдельно упомянуть, что, исходя из нашего опыта, лучше использовать герметик для кабельных вводов, FST-250 или ВБХ СС-11. Второй вариант — это сочетание бентонитового шнура с раствором, не имеющим усадки.
Таким образом, просто заделать вводы монтажной пеной не получится. К гидроизоляции нужно отнестись со всей ответственностью и следовать всем указаниям производителя. Иначе даже маленькая течь затопит подвал дома вместе со всем оборудованием, которое будет там установлено.
Перед заливкой плиты фундамента мы настоятельно рекомендуем вызвать нашего специалиста по инженерным сетям. С инженером вы сможете сделать нужные расчеты: расположение скважины, колодца, на какой глубине, и в какую сторону заложить закладные трубы, а также наиболее грамотно разместить на участке водопровод и канализационные системы (септик).
Требования
Правила монтажа систем жизнеобеспечения (электроснабжение, водоснабжение, канализация) в коттеджах, строящихся на плитном фундаменте, регламентируются установленными нормативами по СП № 31-110-2003, №31.13330 и №32.13330. При этом практикующие инженеры рекомендуют уделять особое внимание ремонтопригодности коммуникационных линий.
Согласно действующим правилам в строительстве, под инженерные сети не пробивают отверстия в затвердевшем монолите, а организуют места закладки гильз на этапе строительства опалубки.
В процессе необходимо учесть следующие факторы:
Для прокладки системы «теплого пола» и линий водоснабжения используют трубы диаметром от 16 до 20 мм. Для проводки канализации применяют трубы из поливинилхлорида со стандартным диаметром 110 мм. Если по проекту в доме много сантехнических приборов, большая длина канализационной магистрали или не предусмотрен приямок, то используют трубы диаметром 160 мм.- Минимально допустимый размер гильзы составляет 5 см.
- При сезонных температурных перепадах в грунте возникают линейные расширения, поэтому при закладке инженерных систем используют специальные компенсаторы.
- Линии водоснабжения прокладывают ниже уровня промерзания, в противном случае параллельно ведут греющие кабеля или используют полистирольные скорлупы.
- Электрику закладывают в гильзы с радиусом изгиба от 0,3 до 0,7 м. Такое положение делает ремонтопригодным этот узел коммуникаций в случае повреждений. Линии электроснабжения выводятся в щиток, который, как правило, находится рядом с домом.
- Газовую трубу запрещено вводить в дом через толщу фундамента, для этих целей делают отверстие в наружной стене и вставляют в него гильзу для защиты. Все места, в которых трубы соединены, должны быть расположены таким образом, чтобы в любой момент место контакта можно было обследовать и починить при необходимости.
Под площадью основания монолитного фундамента, в теле которого проходят трубы отопления (например, УШП), грунт замерзнуть не может, что позволят застройщику дополнительно сэкономить на прогреве инженерных линий.
Какие трубы использовать для ввода воды в дом
Трубы с диаметром 32 мм ПНД (полиэтилен низкого давления) – по ГОСТу отмечены синей полосой и это означает, что они для использования под воду, отлично подходят для небольших загородных домов. Для больших коттеджей мы используем трубы уже с диаметром 40 мм. Однако, если используется центральное водоснабжение, администрация может вводить свои ограничения на диаметр труб, например до 25 мм.
Для соединения труб чаще всего мы используем компрессионные латунные фитинги для ПНД труб Tiemme или Itap: они и выглядят более эстетично, и более надежные, чем пластиковые. В отличие, например, от электросварных, эти фитинги можно монтировать вручную, с минимальным применением инструментов. Также их можно использовать в доме или в летнем водопроводе. Пластиковые фитинги не подходят для больших нагрузок. Крепить с помощью них трубы, которые закапываются на большую глубину — и тем более насос — не может быть и речи.
Материалы для монтажа канализации
Чтобы сооружение канализационной системы проходило четко по намеченному графику, стоит заранее рассчитать количество и приобрести необходимые материалы и инструменты. Для этого готовят подробный план канализационных труб и стояков, горизонтальной трубы, наружной трубы и септика, указывают размеры всех участков, места соединений, поворотов, чтобы можно было точно просчитать количество труб, фитингов и фурнитуры.
Для наружной системы канализации используют чугунные, металлические, асбестоцементные, бетонные и пластиковые виды труб. Самые долговечные — чугунные трубы, но из-за высокой цены и трудоемкого монтажа в частном строительстве практически не востребованы. Широкое применение получили полимерные трубы: полипропиленовые (ПП), полиэтиленовые (ПЭ) и поливинилхлоридные (ПВХ). Наружные канализационные системы сооружают из оранжевых пластиковых труб диаметром 110мм. Оранжевый цвет указывает на их назначение – для наружной системы канализации, в отличие от труб серого цвета для внутреннего водопровода, они более качественные и долговечные, устойчивы к коррозии, разрушениям и при соблюдении технологии укладки с правильным уклоном не засоряются, благодаря гладкой поверхности внутренней стенки. Максимальная глубина залегания таких труб в земле – 3м.
Двухслойные, гофрированные снаружи трубы из полиэтилена или полипропилена устойчивы к высоким нагрузкам и прокладываются на большой глубине или под проезжей частью.
Соединяют трубы с помощью фасонных деталей:
- Отводы и муфты с диаметром, соответствующим сечению труб.
- Тройники подходящих фасонов для разветвления системы.
- Редукторы или переходники для стыковки труб разного сечения.
- Заглушки для раструбов для герметизации отверстий.
- Крепления для фиксации труб.
Для сантехнических работ понадобится герметик – силикон в тубах и специальный пистолет.
Утепление трубы на вводе воды в частный дом
Мы утепляем трубы с помощью утеплителей и греющего кабеля. Мы устанавливаем пищевой греющий кабель внутри трубы, поскольку его довольно просто заменить. При такой установке кабель отдает 100% тепла воде, и не греет воздух вокруг. Утеплитель поможет использовать греющий кабель меньшей мощности, например, 10 вт, и экономить на электроэнергии.
Греющие кабели бывают резистивные и саморегулирующиеся.
- Резистивные
— обладают постоянной мощностью по всей длине. На месте перехлеста кабель перегревается, что вызывает быстрый износ и разрушение.
- Саморегулирующийся
— его температура не превышает 65°С, что исключает перегрев. Вследствие этого, он пожаробезопасный и более износостойкий. По этой же причине его можно устанавливать внахлест, и это не вызовет местного перегрева.
Кабель выбирают по мощности. Как правило, 16 Вт/м вполне хватает для труб ПНД диаметром от 16 до 32 миллиметров при монтаже снаружи. Если поперечное сечение трубы превышает 32 миллиметра, то следует выбрать кабель мощностью 24 Вт/м. Мы, в свою очередь, используем устанавливаем около 3 метров пищевого кабеля мощностью 10 или 13 Вт.
Также следует отметить, что саморегулирующийся греющий кабель не требует дополнительного терморегулятора, в отличие от резистивного аналога. Его достаточно просто смонтировать и включить в розетку.
Чтобы установить кабель, понадобится тройник (мы используем тройник 90°), который устанавливается на трубу в доме. Кабель заходит в него сверху.
Комплект греющего пищевого кабеля для прокладки внутри трубы с сальником для воды, 3 м
Для дополнительного утепления трубы мы используем 2 слоя по 13 мм теплоизоляции из вспененного полиэтилена. Мы используем 4 хлыста по 2 метра диаметром 34 и 54 мм. Вспененный утеплитель стоит относительно недорого, поэтому вы не почувствуете особенных финансовых затрат.
Теплоизоляция трубы из вспененного полиэтилена
Схема узла ввода воды в дом
Подобная схема используется нашей компанией в большинстве случаев при заводе водоснабжения в частный дом от скважины или от колодца с погружным насосом.
Обозначения:
- Утеплитель 34 мм
- Утеплитель 54 мм
- Кабельная стяжка
- Труба ПНД 32 мм
- Фитинг 32/1» НР
- Латунный тройник 1»
- Футорка латунная 1”-½”
- Кабель от насоса
- Комплект греющего саморегулирующегося кабеля (поставляется с сальником)
- Фитинг 1” с переходом на трубу. Внутри дома мы переходим на полипропиленовые или металлопластиковые трубы.
- Вывод поливочного крана (устанавливается до фильтра)
- Косой фильтр (грязевик)
- Фильтр тонкой очистки (удерживает частицы от 5 до 25 мкм)
- Реле сухого хода (если давление падает ниже 0,5 бар, то он отключается)
- Соединитель пятиходовой
- Манометр
- Гидроаккумулятор
- Кран, ведущий в систему
Используем трубы ПНД 32 мм (4) с уплотнителями 54мм (1) и 34 мм (2). Устанавливаем фитинг — переход с ПНД 32 мм на 1” наружную резьбу (НР) (5). Далее устанавливаем латунный тройник 1” с внутренней резьбой. В тройник сверху вкручиваем футорку 1”- ½” . И далее вкручиваем гермоввод для заведения внутрь греющего кабеля (8). Все соединения герметизируем (используем только лен с уплотнительной пастой).
Далее идет комплект греющего саморегулирующегося кабеля (8), который вставлен внутрь трубы вместе со специальным уплотнителем (сальник, идет в комплекте с кабелем).
Устанавливаем вывод поливочного крана (11). Поскольку для него не нужно сильно фильтровать воду, то устанавливаем до фильтров. На нем устанавливается 2 крана: 1 со штуцером снаружи, другой — внутри помещения. На зиму кран перекрывается внутри дома, а наружный остается открытым, чтобы слилась вода (труба через стену прокладывается под наклоном).
Потом устанавливаем косой фильтр, или грязевик (12). Его можно поставить до поливочного крана — не принципиально.
Фильтр тонкой очистки (13) — задерживает мелкие частицы от 5 до 25 мкм. Нужен для защиты от мелкого песка и устанавливается опционально.Реле сухого хода (14), к которому подключается кабель от насоса (8). Если давление ниже 0,5 атмосфер, то реле отключается, после чего включить его можно только вручную. Это помогает защитить насос от работы всухую, если по каким-то причинам вода не успевает наполнять скважину (например, сезонное изменение дебита скважины). Работа всухую для насоса опасна перегревом, так как он охлаждается преходящей жидкостью.
Реле сухого хода мы не используем при водоснабжении из колодца, так как колодезные насосы оснащены встроенной автоматикой с соответствующей защитой (как в Dab Divertron) или поплавковым датчиком уровня (Grundfos SBA и Belamos KF).Пятиходовой соединитель (16), на котором устанавливается реле давления и манометр (15). Также к нему идет подводка к гидроаккумулятору (17).
Кран в систему (18) ставится строго после автоматики. Что обычно происходит: где-то в доме включается кран. Манометр фиксирует падение давления в баке, после чего включается насос на подачу воды. Если кран (18), установленный неправильно, закрыт, то произойдет гидроудар, который выведет из строя всю систему, а насос попросту сгорит.
Также не нужно забывать, что кроме водопроводной трубы в дом заводится электрокабель от насоса в ПНД трубе.
Как сделать ввод водопровод своими руками?
Вы можете собрать самостоятельно водопровод, согласно нашим схемам. Для этого вам понадобятся инструменты:
Оборудование, которое понадобится для самостоятельного монтажа
Строительный фен.
Если у вас колодец или скважина с кессоном, кабель от насоса удлиняется с помощью термоусадочной муфты. Чтобы усадка произошла успешно и соединение защитило контакты от воды, муфту – разогревают строительным феном.
T-образный монтажный ключ.
Вкручивается в адаптер с подключенным насосом. Стоимость около 1000 рублей. Также ключ можно сделать самому из металлических или полипропиленовых труб.
Набор биметаллических коронок.
Диаметр — до 44 мм. Понадобится для отверстия при установке скважинного адаптера. А также для сверления отверстий в перекрытиях и стенах, в том числе и на вводе в дом. Для этих целей можно использовать спиралевидные сверла.
Паяльник
Или «утюжок» для пайки полипропиленовых труб. Средняя стоимость составляет около 3000 руб. Насадки для пайки — расходный материал, их периодически нужно менять, потому что с них слезает тефлоновое покрытие.
Совет! Учитываете сколько времени нужно нагревать трубу: в интернете есть специальные таблицы. Перегрев опасен тем, что расплав закрывает внутренний проход трубы. Недогрев грозит слабой адгезией и плохим соединением труб.
Пресс-клещи.
Пресс фитинги на металлопластиковые трубы устанавливаются с помощью специальных клещей. В отличие от обжимных фитингов такое соединения неразборное, но более надежное: такие соединители допускается заливать в стяжку, и применять при скрытой прокладке, например в полах. А вот трубопровод с обжимными фитингами рекомендуем обустраивать на виду, потому что гайки необходимо регулярно подтягивать. Пресс клещи бывают ручными или электрическими. Электроинструмент дороже, но делают всю работы за ваз. Для небольшого монтажа достаточно ручного пресса. Ручные пресс-клещи стоят от 6000 рублей. Электрические — около 50 000 рублей.
Разводной ключ для монтажа фитингов.
«Шведка».
С помощью «шведки» вы сможете захватить и удерживать трубы и фитинги на которых нет плоскостей под ключ.
Герметик.
Необходим для герметизации резьбовых соединений. Часто у новичков возникает вопрос: чем лучше герметизировать резьбовые соединения? Сейчас есть множество вариантов фум-лента, клей- герметик, и лен с пастой.
Совет! Советуем использовать сантехнический лен или пасту (попросту шпаклевку), к примеру, фирмы Unipak. Строго не рекомендуем применять фум-ленты или любые другие ее аналоги.
Копаем траншею для ввода воды в дом своими руками
Согласно СП 22.13330.2011, для Москвы и Московской области глубина промерзания для глины и суглинков 1,1 м, а для мелких песков и супесей — 1,34 м. Для Санкт-Петербурга и Ленинградской области — 1,0 м и 1,2 м, соответственно.
В средней полосе по Московской и Ленинградской областях глубина траншеи составляет от 60 до 150 сантиметров — в зависимости от глубины промерзания грунта (трубу всегда укладываем ниже глубины промерзания!). При этом мы не рассматриваем территории нашей страны с вечной мерзлотой. Летний вариант водоснабжения составляет 30 — 40 сантиметров.
Ширина траншеи должна составлять не менее 30 сантиметров. Это необходимо для удобства прокладывания трубы, чтобы человек с обычным телосложением разместился в траншее и смог в ней работать.
Мы не рекомендуем экономить на глубине траншеи. При оптимальной глубине заложения трубы (около 1,5 метров) мы используем около 3 метров греющего кабеля на ввод. В редких случаях мы можем использовать длину кабеля до 6 метров: обычно, когда ввод трубы делается не у наружной стены, а в отдалении от нее. Таким образом, этой длины нам будет достаточно для того, чтобы прогреть воду на выходе трубы из дома (если дом на сваях или на ленточном фундаменте, то приблизительно 0,5 метра), а также на плавном выходе на глубину ниже уровня промерзания (около 2 метров).
Однако, если глубина траншеи выше глубины промерзания, то греющий кабель придется укладывать по всей длине трубы, а это, в свою очередь довольно дорого: стоимость кабеля, затраты на электроэнергию. Также, когда кабель придет в негодность, а для его замены придется раскапывать всю траншею.
Для своих клиентов мы всегда копаем ниже глубины промерзания, а греющим кабелем обогреваем только участок ввода трубопровода в дом.
Нюансы, с которыми подается ГВС
Обычно для этого приобретают электрические или газовые бойлеры, колонки или котлы. Работать оборудование может на твердом, жидком топливе или на газу. В каждом варианте есть свои достоинства и недостатки, стоит ориентироваться на то, что чаще выбирают в регионе.
Три неочевидные ошибки при прокладывании трубы водопровода и ввода ее в дом
Нередко владельцы домов сталкиваются с тем, что узел водопровода перекашивается, из-за чего может случиться залом трубы.
Это может происходить по нескольким причинам:
Неверно выкопана траншея.
Обычно это происходит, если, заход под фундамент выполнен под прямым углом. Трубу необходимо разместить на твердом грунте. Траншея должна плавно подниматься вверх (должен быть откос), чтобы радиус поворота был достаточен и трубу не заломило. Так же грунт со временем проседает, труба уходит вниз и утягивает за собой узел, выламывая из соединения, как в доме, так и у скважинного адаптера, кессона, у колодца.
Прямой угол в закладной.
Типовая ошибка: строители при заливке фундамента (монолитной плиты) устанавливают закладную трубу диаметром 110 мм и переходят из вертикального участка в горизонтальный под углом 87°. В этом случае мы делаем плавный поворот из вертикального участка, для чего используем 2 угла на 45°, либо 3 угла по 30°. Такой же плавный поворот должен быть и при устройстве вывода по канализации — минимум 2 отвода под 45°. Если попытаться вставить трубу ПНД под прямым углом, она заломается.
Если такая ошибка уже сделана, то есть 2 варианта.
провести через такой отвод гофрированную трубу из нержавеющей стали, например Neptun. Они дорогие — труба 32 мм около 400-500 руб за метр погонный, плюс стоимость фитингов.
Если закладная расположена у наружной стены дома, можно подкопаться под фундамент и переделать неправильно сделанную закладную.
Неверно проложена труба.
Трубу необходимо укладывать таким образом, чтоб от линейного расширения она не потеряла герметичность и не повредила соединения. Для этого наши специалисты укладывают трубу ПНД «змейкой», тем самым мы оставляем запас на сужение и расширение материалов при изменении температуры.
Случай из практики. Обычная ситуация: прокладка проходит летом. Черная ПНД труба нагревается на солнце. Ее выкладывают на дно траншеи в одну линию и быстро засыпают грунтом. Труба в земле остывает и сужается.
Не требуется обсыпать ПНД трубы песком на всем протяжении прокладки, как многие советуют. Плохого ничего не случится, просто это лишние затраты.
Явно видно, что трубу утягивает вниз. Причина — просадка грунта вблизи ввода.
